Начало движения
Межкомнатные двери
Все межкомнатные двери можно условно разделить на две большие группы. К первой относятся полностью готовые межкомнатные двери, а также межкомнатные двери, в которые необходимо только врезать петли, замки и вставить стекла. В нее входят отечественные, финские, польские, английские и испанские межкомнатные двери. Вторая группа дверей — своего рода полуфабрикат. К ней относятся межкомнатные двери, нуждающиеся (кроме врезки петель и замков) еще и в дополнительной обработке (покраска или лакировка) для придания им окончательного вида. В эту группу входят канадские, индонезийские и некоторые отечественные двери.
При выборе дверей руководствуются, как правило, двумя критериями: внешним видом и стоимостью, забывая о качестве, стоимости установки, а также эксплуатационных свойствах.
Внешний вид и качество дверей.
Как правило, чем межкомнатные двери дороже, тем они лучше. Но внешний вид подчиняется этой закономерности только до определенного предела. В нашей стране это стоимость двери в 300 долларов. Двери стоимостью в 200—500 долларов внешне различаются очень незначительно, а увеличение цены касается в основном только «внутренностей» дверного блока. Например, в дорогих испанских дверях (более 500 долларов) это может быть сплошной сосновый массив, покрытый толстым слоем шпона.
Наиболее качественные импортные межкомнатные двери. Брак бывает и в них (около 10%), но это чаще всего объясняется неаккуратной транспортировкой и хранением. Поэтому при покупке импортных дверей оговорите возможность обмена брака. Сразу после доставки распечатайте и внимательно осмотрите межкомнатные двери. Перевозить их лучше всего в фабричной упаковке.
Что же касается отечественных дверей, то необходимо убедиться в том, что способ изготовления и материал исключают возможность их деформации в процессе эксплуатации (см. ниже их описание).
Выбор фурнитуры для дверей
При выборе дверей учитывайте также стоимость фурнитуры (замков, петель, шпингалетов для двойных дверей, шурупов), стекол, а также, если дверь не лакированная, стоимость лака, шпаклевки под дерево и т.д. Например, если к сравнительно недорогой отечественной двери прибавить стоимость фурнитуры, а также работы и материалов, необходимых для того, чтобы довести ее до приличного уровня, то по цене она сравняется с импортной, которая вам может поначалу показаться слишком дорогой.
Стоимость установки дверей зависит от нескольких факторов: стоимости самой двери (чем выше ее стоимость, тем дороже установка), необходимости врезать петли и замки, а также от того, позволяют ли размеры дверного проема установить в нем новую межкомнатную дверь. В основном это касается импортных дверей, поскольку импортные межкомнатные двери различаются по размерам, так как в каждой стране придерживаются своих стандартов. Например, финские и испанские межкомнатные двери шире наших на 2,5 см и выше соответственно на 4 и 3 см. Канадские межкомнатные двери могут быть шире на 1,5 см (в зависимости от того, где они произведены). Поэтому перед покупкой импортных дверей определите размеры дверных проемов в вашей квартире. Учтите, что все они могут значительно различаться.
Эксплуатационные свойства дверей.
При выборе дверей учитывайте также и их стойкость к разного рода повреждениям. Если риск таких повреждений достаточно велик (например, из-за маленьких детей или домашних животных), то лучше всего выбирать те межкомнатные двери, которые достаточно просто отреставрировать. Это канадские межкомнатные двери, а также межкомнатные двери из массива или фанерованные, с толщиной фанеровки не менее 1—2 мм. Для реставрации вам потребуется только немного шкурки, лака или краски того же оттенка, которым покрыта дверь. Поэтому при покупке неокрашенной или не лакированной двери обязательно сохраните некоторое количество краски или лака, использованных для ее покраски после ремонта квартиры.
Покупая готовые межкомнатные двери, также приобретите небольшое количество лака или краски такого же состава или оттенка, которыми покрыты ваши межкомнатные двери. В том месте, где вы покупаете межкомнатные двери, такие лак или краска, как правило, есть. Не будет же фирма отправлять межкомнатные двери обратно производителю из-за малейшей царапины!
Установка дверей
Установка двери начинается с изготовления дверной коробки. Такие коробки для каменных и кирпичных домов делаются из досок толщиной примерно 50-60 мм и шириной 100 мм. Подготовленные и обструганные детали крепят между собой с помощью шипов, строго соблюдая при этом прямой угол. Во время установки необходимо следить за тем, чтобы верхняя и нижняя доски были расположены строго горизонтально, а боковые - строго вертикально. После того как дверная коробка будет выровнена и установлена, ее нужно закрепить.
К стенам дверная коробка крепится с помощью толстых длинных гвоздей или стальных штырей. Если стены дома из бетона или кирпича, в них довольно трудно, а порой даже невозможно вбить гвоздь или штырь, поэтому предварительно в местах крепления просверливаются отверстия под гвозди и в них вставляются деревянные пробки - впоследствии в них будут вбиваться крепления для Дверного проема.
При установке дверей в доме нужно помнить, что пороги делаются только во внешних дверных проемах и при переходе из неотапливаемого помещения (коридора) в отапливаемое (комнату). Вместо порога можно просто приподнять немного (на 2-3 см) пол в комнате относительно коридорного пола.
Приведенное выше описание относится к установке наружных дверей. Внутренние двери менее массивные, чем наружные, и коробка для них состоит не из четырех (двух боковых, одного верхнего и одного нижнего) брусков, а из трех. В конструкции отсутствует нижний горизонтальный брусок, то есть нет порога.
Крепятся внутренние двери тоже несколько иначе. Они закрепляются с помощью толстых гвоздей. Щели между коробкой и стеной закрывают наличниками.
После установки дверной коробки необходимо приступать к навешиванию самой двери.
Для начала ее подгоняют под размер дверной коробки, состругивая ее торцевую сторону. Ее навешивают на петли и намечают излишек, снимают с петель и срезают его. Когда дверь будет окончательно подогнана, ее навешивают уже стационарно.
Петли выбираются по размеру. Крепятся они только шурупами, которые должны максимально плотно входить в отверстия в петле, а головки шурупов должны быть заподлицо с картами.
Петли для навешивания дверей бывают шарнирными и полушарнирными. И те, и другие состоят из двух частей - половинок и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть как съемными (у них вынимается стержень), так и глухими. Полушарнирные петли могут быть только съемными.
Более удобными считаются съемные петли. Для того чтобы уменьшить трение между картами, на стержень надевается бронзовое или латунное колечко. Сам размер петель зависит от того, какого размера будет дверь.
Разновидности дверей
Существует несколько разновидностей дверей. Однопольные имеют ширину полотна 850 мм, полуторапольные состоят из двух полотен разной ширины, а два одинаковых по ширине полотна составляют двупольные двери. В среднем высота таких дверей - 2 000 мм.
Кроме того, дверь может быть решетчатой, филенчатой, остекленной. Толщина полотна колеблется от 30 до 50 мм.
Крепить дверные коробки в проемы нужно очень основательно. Зазоры между стеной и коробкой должны быть законопачены, это предохранит Дом от продувания и попадания внутрь осадков. Конопатить щели между коробкой и стеной можно двумя способами.
Первый способ Это сухой способ. Зазор заполняется сначала сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и хорошо уплотняется при помощи отвертки или ножа.
Второй способ Этот способ - мокрый. Здесь используются те же материалы, что и в первом случае. Но заполнитель предварительно смачивается в жидко разведенном гипсовом растворе.
Дверь на шпонках
Одной из разновидностей является дверь на шпонках. Она прочна, довольно проста в изготовлении и нетеплопроводна. Ее собирают из строганых досок толщиной 40-50 мм. По кромкам досок выбирают четверти или шпунты. Подготовленные таким образом доски укладывают в ряд, подгоняют окончательно, выравнивают и прижимают, затем наносят риски для выбора пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус. Их глубина составляет 1/2-1/4 всей толщины доски. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, а сверху - 35 мм.
Шпонки могут быть обычными и с наплавом, имеют трапециевидную форму. Изготавливаются они из брусков, толщина которых равна толщине досок двери, а длина больше ее ширины на 100-150 мм.
Толстые шпонки гораздо удобнее, чем тонкие, с ними дверь меньше коробится. Сначала собирают дверь на шпонках, затем ее осматривают и отмечают выступающие места, после этого шпонки выбиваются и доски снова подгоняются. Потом шпонки снова вбиваются, но уже до упора. Шпонки можно вбивать в доски насухо, но можно ставить их и на казеиновом клее.
Дверь из брусков
Эта разновидность дверей может быть сплошно или решетчатой - все зависит от ее назначения. Готовые бруски склеиваются друг с другом отфугованными сторонами, выравниваются лицевые стороны и оклеиваются фанерой или листами ДВП.
Филенчатая дверь
Такая дверь собирается из простых брусков или с фасками и калевками. Калевки можно выбирать на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм, в который впоследствии и вставляются филенки.
Если дверь предназначена для внутренней установки, филенки должны быть толщиной от 8 до 22 мм, если же дверь наружная - до 50 мм. Изготавливают филенки из фанеры, досок, ДВП или ДСП.
Двери обычно делают несколько больших размеров, чем дверные коробки, чтобы потом максимально подогнать дверь под размер коробки. Излишек древесины снимают, и только после этого дверь навешивается на петли, затем к ней прикрепляются ручки, замки, задвижки и т. п.
Остекленная дверь
Остекленное дверное полотно состоит из брусков обвязки, которые образуют каркас, и вставленных в него пересекающихся горбыльков. Между каркасом и горбыльками с помощью штапиков вставляются стекла.
Раздвижная дверь
Следуя моде, можно установить в доме раздвижные двери. Конечно, этот вариант не подойдет в качестве наружной. Раздвижные двери делаются только межкомнатными. Их можно изготовить самостоятельно.
Чем легче раздвижная дверь, тем удобнее она в обращении. Самая легкая - каркасная дверь. Она собирается из брусков толщиной 30 мм и шириной 40 мм и облицовывается с обеих сторон тонкой ламинированной фанерой.
Нижний и верхний бруски дверной коробки для раздвижной двери делаются более широкими, так как к ним крепятся ролики. Диаметр роликов может быть любым. Движутся ролики по направляющей, которая с помощью шурупов крепится к полу.
Можно установить дверь с витражами. Стекла для витража годятся как прозрачные, так и цветные, как гладкие, так и рифленые. Дверь с витражом подойдет только для установки между комнатами, а не для наружных помещений.
Большой популярностью в настоящее время пользуются раздвижные двери-гармошки. Они прекрасно подходят к интерьеру любого дома, прочны, долговечны и удобны в эксплуатации.
Как только закончите установку дверей, можно приступать к украшению непосредственно дверного проема. Это можно сделать с помощью наличников - наружных и внутренних. Как правило, наружные наличники более массивные и красивые. Иногда их делают резными.
Обычно наличники изготавливают из соснового или елового теса, иногда из липы. Липовые наличники делают в том случае, если на них предполагается декоративная резьба. Толщина теса составляет примерно 20-30 мм.
Внутренние наличники обычно имеют ширину 75-150 мм, но при этом они обязательно должны быть на 20-50 мм шире брусков дверной коробки.
С лицевой стороны наличникам можно придавать любую форму, выбирая на них калевки. А с тыльной стороны они обязательно должны иметь пазы глубиной 5 мм, для того чтобы они плотнее прилегали к стене и к дверной коробке.
На углах наличники соединяют на "ус", для чего их срезают под углом в 45° при помощи малки или стусла. К самой дверной коробке наличники крепятся гвоздями со сплющенными шляпками. Вбивают их на расстоянии 50-75 мм друг от друга. Там, где находятся петли, наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15 мм, то есть на толщину петли; в местах, где петель нет, - на 6-10 мм. К дверным коробкам их крепят, до того как устанавливают плинтуса.
Наружные наличники иногда имеют резные или накладные детали. Резьба может быть как сквозной, так и рельефной.
Установка замка на двери
После того как установка наружной двери закончена, укреплены наличники, нужно позаботиться о замке.
Врезной замок должен находиться на расстоянии 80-110 см от пола. Первым делом необходимо вырезать гнездо под замок и под переднюю планку в бруске. Делается это с помощью долота или стамески так, чтобы передняя планка была заподлицо с притвором бруска.
Затем надо вставить сам замок и проверить плотность прилегания передней планки. Далее замок нужно вынуть, измерить расстояние от ключевины до планки и перенести на брусок двери с таким расчетом, чтобы при вырезании отверстия в бруске оно было расположено точно напротив ключевины замка.
Вырезать отверстие под замок лучше не с одной, а с обеих сторон бруска поочередно. Отверстие для ключевины лучше всего высверлить толстым сверлом. Затем необходимо вставить сам замок, привернуть его шурупами, но не до предела (наметать), и проверить его работу ключом. Напротив засова в дверной коробке или в самой двери вырубают гнездо глубиной не более 5 мм и размером немного большим, чем размер прорези в запорной планке. Затем это гнездо на уровне бруска смазывают мягкой глиной, пластилином или замазкой и заглаживают. После этого дверь закрывают, плотно прижимают \'и поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на пластилине или глине. После этого дверь необходимо открыть, приложить запорную планку прорезью к отпечатку так, чтобы он был точно в центре прорези.
Затем планку надо плотно прижать, обвести по контуру карандашом, оставляя риску, по которой впоследствии выбрать древесину для планки засова и защелки.
После установленного замка к двери крепятся ручки, цепочки и засовы.
Установка наружной двери
Когда устанавливается наружная дверь, сразу же утепляют ее. Это не трудно сделать с помощью специальных уплотнителей, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.
Делаются они следующим образом. Берется полоска дерматина шириной 100-120 мм и длиной, которая соответствует длине трех брусков дверной коробки (двух вертикальных и одного горизонтального). Потребуется еще полоска поролона 3-4 мм толщиной и той же длины, что и полоска дерматина.
Затем поролон оборачивается дерматином. Полоска дерматина скрепляется в месте соединения.
Уплотнитель прибивается вдоль дверной коробки по двум вертикальным брускам и верхнему горизонтальному, закрывая собой щель между дверной коробкой и дверью.
Наружная дверь должна обязательно открываться наружу. Так ее нельзя будет выбить. Лучший вариант крепкой и надежной двери - металлическая или двойная. Внешняя - металлическая, а внутренняя - из любого материала.
Помимо этого, необходимо сразу установить на наружную дверь надежные замки с несколькими степенями защиты. Входная дверь также должна иметь изнутри стальной прочный запор или надежную цепочку, которые невозможно открыть снаружи. Также в двери необходим глазок. На сегодняшний день лучшим считается глазок с панорамным обзором в 200°.
Шума из соседних жилых помещений можно избежать, если сделать наружную дверь звуконепроницаемой. Для этого можно использовать пенопласт, войлок, ватин или даже старое одеяло. Из этого материала изготавливаются шумопоглощающие накладки.
В соответствии с размером двери из сосновых реек толщиной примерно 20 мм и шириной около 30 мм изготавливается рама, которая затем крепится к двери при помощи поперечных реек.
В двери просверливают отверстия, шурупами; крепят плиту к раме. Ямки, которые оставляют шурупы, можно заполнить оконной замазкой, загладить шкуркой и покрыть масляной краской или подходящим лаком.
Инструмент для установки двери
Рабочего инструмента для изготовления и установки дверей потребуется немного, и он довольно прост. Топор нужен для подгонки двери к проему, а также при выборке древесины из досок. Он должен быть насажен на надежную, удобную ручку и быть остро наточен.
Пилы пригодятся для поперечной распиловки досок и брусков. Могут понадобиться пилы двуручные, одноручные, лучковые и для смешанной распиловки. Стоит обратить внимание на то, что чем мельче зубья пилы, тем легче ею пилить, правда, производительность труда из-за этого снижается.
Несколько различных по толщине сверл будут необходимы для высверливания круглых отверстий.
Также потребуются и струги - для строгания древесины, когда дверь будет подгоняться под проем. Все струги имеют разные названия, форму железки и длину колодочки. Железки бывают одинарными и двойными. Длина колодочек шерхебеля, рубанка и других стругов - 250 мм, а фуганка - 700 мм.
Нужен шпунт для выборки шпунтов, калевки - для изготовления фигурных элементов на деталях, зензубели и фальцовки - для отборки фальцев, четвертей и т. д.
Рейсмус - колодочка с одной или двумя линейками, шпеньками на концах и клином, которым закрепляются линейки. С его помощью проводятся линии-риски на брусках и досках.
Для проверки вертикальности и горизонтальности установленных досок необходимы отвес, уровень и ватерпас. Отвес - груз, подвешенный на длинном и прочном шнуре. Им проверяют вертикальность установленных деталей.
Ватерпас - две рейки, короткая и длинная, с подкосами и веском.
Малка - угольник с подвижным пером, закрепляемым винтом. С помощью малки делают построение и проверку углов.
Все межкомнатные двери можно условно разделить на две большие группы. К первой относятся полностью готовые межкомнатные двери, а также межкомнатные двери, в которые необходимо только врезать петли, замки и вставить стекла. В нее входят отечественные, финские, польские, английские и испанские межкомнатные двери. Вторая группа дверей — своего рода полуфабрикат. К ней относятся межкомнатные двери, нуждающиеся (кроме врезки петель и замков) еще и в дополнительной обработке (покраска или лакировка) для придания им окончательного вида. В эту группу входят канадские, индонезийские и некоторые отечественные двери.
При выборе дверей руководствуются, как правило, двумя критериями: внешним видом и стоимостью, забывая о качестве, стоимости установки, а также эксплуатационных свойствах.
Как правило, чем межкомнатные двери дороже, тем они лучше. Но внешний вид подчиняется этой закономерности только до определенного предела. В нашей стране это стоимость двери в 300 долларов. Двери стоимостью в 200—500 долларов внешне различаются очень незначительно, а увеличение цены касается в основном только «внутренностей» дверного блока. Например, в дорогих испанских дверях (более 500 долларов) это может быть сплошной сосновый массив, покрытый толстым слоем шпона.
Наиболее качественные импортные межкомнатные двери. Брак бывает и в них (около 10%), но это чаще всего объясняется неаккуратной транспортировкой и хранением. Поэтому при покупке импортных дверей оговорите возможность обмена брака. Сразу после доставки распечатайте и внимательно осмотрите межкомнатные двери. Перевозить их лучше всего в фабричной упаковке.
Что же касается отечественных дверей, то необходимо убедиться в том, что способ изготовления и материал исключают возможность их деформации в процессе эксплуатации (см. ниже их описание).
При выборе дверей учитывайте также стоимость фурнитуры (замков, петель, шпингалетов для двойных дверей, шурупов), стекол, а также, если дверь не лакированная, стоимость лака, шпаклевки под дерево и т.д. Например, если к сравнительно недорогой отечественной двери прибавить стоимость фурнитуры, а также работы и материалов, необходимых для того, чтобы довести ее до приличного уровня, то по цене она сравняется с импортной, которая вам может поначалу показаться слишком дорогой.
Стоимость установки дверей зависит от нескольких факторов: стоимости самой двери (чем выше ее стоимость, тем дороже установка), необходимости врезать петли и замки, а также от того, позволяют ли размеры дверного проема установить в нем новую межкомнатную дверь. В основном это касается импортных дверей, поскольку импортные межкомнатные двери различаются по размерам, так как в каждой стране придерживаются своих стандартов. Например, финские и испанские межкомнатные двери шире наших на 2,5 см и выше соответственно на 4 и 3 см. Канадские межкомнатные двери могут быть шире на 1,5 см (в зависимости от того, где они произведены). Поэтому перед покупкой импортных дверей определите размеры дверных проемов в вашей квартире. Учтите, что все они могут значительно различаться.
При выборе дверей учитывайте также и их стойкость к разного рода повреждениям. Если риск таких повреждений достаточно велик (например, из-за маленьких детей или домашних животных), то лучше всего выбирать те межкомнатные двери, которые достаточно просто отреставрировать. Это канадские межкомнатные двери, а также межкомнатные двери из массива или фанерованные, с толщиной фанеровки не менее 1—2 мм. Для реставрации вам потребуется только немного шкурки, лака или краски того же оттенка, которым покрыта дверь. Поэтому при покупке неокрашенной или не лакированной двери обязательно сохраните некоторое количество краски или лака, использованных для ее покраски после ремонта квартиры.
Покупая готовые межкомнатные двери, также приобретите небольшое количество лака или краски такого же состава или оттенка, которыми покрыты ваши межкомнатные двери. В том месте, где вы покупаете межкомнатные двери, такие лак или краска, как правило, есть. Не будет же фирма отправлять межкомнатные двери обратно производителю из-за малейшей царапины!
Установка двери начинается с изготовления дверной коробки. Такие коробки для каменных и кирпичных домов делаются из досок толщиной примерно 50-60 мм и шириной 100 мм. Подготовленные и обструганные детали крепят между собой с помощью шипов, строго соблюдая при этом прямой угол. Во время установки необходимо следить за тем, чтобы верхняя и нижняя доски были расположены строго горизонтально, а боковые - строго вертикально. После того как дверная коробка будет выровнена и установлена, ее нужно закрепить.
К стенам дверная коробка крепится с помощью толстых длинных гвоздей или стальных штырей. Если стены дома из бетона или кирпича, в них довольно трудно, а порой даже невозможно вбить гвоздь или штырь, поэтому предварительно в местах крепления просверливаются отверстия под гвозди и в них вставляются деревянные пробки - впоследствии в них будут вбиваться крепления для Дверного проема.
При установке дверей в доме нужно помнить, что пороги делаются только во внешних дверных проемах и при переходе из неотапливаемого помещения (коридора) в отапливаемое (комнату). Вместо порога можно просто приподнять немного (на 2-3 см) пол в комнате относительно коридорного пола.
Приведенное выше описание относится к установке наружных дверей. Внутренние двери менее массивные, чем наружные, и коробка для них состоит не из четырех (двух боковых, одного верхнего и одного нижнего) брусков, а из трех. В конструкции отсутствует нижний горизонтальный брусок, то есть нет порога.
Крепятся внутренние двери тоже несколько иначе. Они закрепляются с помощью толстых гвоздей. Щели между коробкой и стеной закрывают наличниками.
После установки дверной коробки необходимо приступать к навешиванию самой двери.
Для начала ее подгоняют под размер дверной коробки, состругивая ее торцевую сторону. Ее навешивают на петли и намечают излишек, снимают с петель и срезают его. Когда дверь будет окончательно подогнана, ее навешивают уже стационарно.
Петли выбираются по размеру. Крепятся они только шурупами, которые должны максимально плотно входить в отверстия в петле, а головки шурупов должны быть заподлицо с картами.
Петли для навешивания дверей бывают шарнирными и полушарнирными. И те, и другие состоят из двух частей - половинок и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть как съемными (у них вынимается стержень), так и глухими. Полушарнирные петли могут быть только съемными.
Более удобными считаются съемные петли. Для того чтобы уменьшить трение между картами, на стержень надевается бронзовое или латунное колечко. Сам размер петель зависит от того, какого размера будет дверь.
Существует несколько разновидностей дверей. Однопольные имеют ширину полотна 850 мм, полуторапольные состоят из двух полотен разной ширины, а два одинаковых по ширине полотна составляют двупольные двери. В среднем высота таких дверей - 2 000 мм.
Кроме того, дверь может быть решетчатой, филенчатой, остекленной. Толщина полотна колеблется от 30 до 50 мм.
Крепить дверные коробки в проемы нужно очень основательно. Зазоры между стеной и коробкой должны быть законопачены, это предохранит Дом от продувания и попадания внутрь осадков. Конопатить щели между коробкой и стеной можно двумя способами.
Первый способ Это сухой способ. Зазор заполняется сначала сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и хорошо уплотняется при помощи отвертки или ножа.
Второй способ Этот способ - мокрый. Здесь используются те же материалы, что и в первом случае. Но заполнитель предварительно смачивается в жидко разведенном гипсовом растворе.
Одной из разновидностей является дверь на шпонках. Она прочна, довольно проста в изготовлении и нетеплопроводна. Ее собирают из строганых досок толщиной 40-50 мм. По кромкам досок выбирают четверти или шпунты. Подготовленные таким образом доски укладывают в ряд, подгоняют окончательно, выравнивают и прижимают, затем наносят риски для выбора пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус. Их глубина составляет 1/2-1/4 всей толщины доски. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, а сверху - 35 мм.
Шпонки могут быть обычными и с наплавом, имеют трапециевидную форму. Изготавливаются они из брусков, толщина которых равна толщине досок двери, а длина больше ее ширины на 100-150 мм.
Толстые шпонки гораздо удобнее, чем тонкие, с ними дверь меньше коробится. Сначала собирают дверь на шпонках, затем ее осматривают и отмечают выступающие места, после этого шпонки выбиваются и доски снова подгоняются. Потом шпонки снова вбиваются, но уже до упора. Шпонки можно вбивать в доски насухо, но можно ставить их и на казеиновом клее.
Эта разновидность дверей может быть сплошно или решетчатой - все зависит от ее назначения. Готовые бруски склеиваются друг с другом отфугованными сторонами, выравниваются лицевые стороны и оклеиваются фанерой или листами ДВП.
Такая дверь собирается из простых брусков или с фасками и калевками. Калевки можно выбирать на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм, в который впоследствии и вставляются филенки.
Если дверь предназначена для внутренней установки, филенки должны быть толщиной от 8 до 22 мм, если же дверь наружная - до 50 мм. Изготавливают филенки из фанеры, досок, ДВП или ДСП.
Двери обычно делают несколько больших размеров, чем дверные коробки, чтобы потом максимально подогнать дверь под размер коробки. Излишек древесины снимают, и только после этого дверь навешивается на петли, затем к ней прикрепляются ручки, замки, задвижки и т. п.
Остекленное дверное полотно состоит из брусков обвязки, которые образуют каркас, и вставленных в него пересекающихся горбыльков. Между каркасом и горбыльками с помощью штапиков вставляются стекла.
Следуя моде, можно установить в доме раздвижные двери. Конечно, этот вариант не подойдет в качестве наружной. Раздвижные двери делаются только межкомнатными. Их можно изготовить самостоятельно.
Чем легче раздвижная дверь, тем удобнее она в обращении. Самая легкая - каркасная дверь. Она собирается из брусков толщиной 30 мм и шириной 40 мм и облицовывается с обеих сторон тонкой ламинированной фанерой.
Нижний и верхний бруски дверной коробки для раздвижной двери делаются более широкими, так как к ним крепятся ролики. Диаметр роликов может быть любым. Движутся ролики по направляющей, которая с помощью шурупов крепится к полу.
Можно установить дверь с витражами. Стекла для витража годятся как прозрачные, так и цветные, как гладкие, так и рифленые. Дверь с витражом подойдет только для установки между комнатами, а не для наружных помещений.
Большой популярностью в настоящее время пользуются раздвижные двери-гармошки. Они прекрасно подходят к интерьеру любого дома, прочны, долговечны и удобны в эксплуатации.
Как только закончите установку дверей, можно приступать к украшению непосредственно дверного проема. Это можно сделать с помощью наличников - наружных и внутренних. Как правило, наружные наличники более массивные и красивые. Иногда их делают резными.
Обычно наличники изготавливают из соснового или елового теса, иногда из липы. Липовые наличники делают в том случае, если на них предполагается декоративная резьба. Толщина теса составляет примерно 20-30 мм.
Внутренние наличники обычно имеют ширину 75-150 мм, но при этом они обязательно должны быть на 20-50 мм шире брусков дверной коробки.
С лицевой стороны наличникам можно придавать любую форму, выбирая на них калевки. А с тыльной стороны они обязательно должны иметь пазы глубиной 5 мм, для того чтобы они плотнее прилегали к стене и к дверной коробке.
На углах наличники соединяют на "ус", для чего их срезают под углом в 45° при помощи малки или стусла. К самой дверной коробке наличники крепятся гвоздями со сплющенными шляпками. Вбивают их на расстоянии 50-75 мм друг от друга. Там, где находятся петли, наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15 мм, то есть на толщину петли; в местах, где петель нет, - на 6-10 мм. К дверным коробкам их крепят, до того как устанавливают плинтуса.
Наружные наличники иногда имеют резные или накладные детали. Резьба может быть как сквозной, так и рельефной.
После того как установка наружной двери закончена, укреплены наличники, нужно позаботиться о замке.
Врезной замок должен находиться на расстоянии 80-110 см от пола. Первым делом необходимо вырезать гнездо под замок и под переднюю планку в бруске. Делается это с помощью долота или стамески так, чтобы передняя планка была заподлицо с притвором бруска.
Затем надо вставить сам замок и проверить плотность прилегания передней планки. Далее замок нужно вынуть, измерить расстояние от ключевины до планки и перенести на брусок двери с таким расчетом, чтобы при вырезании отверстия в бруске оно было расположено точно напротив ключевины замка.
Вырезать отверстие под замок лучше не с одной, а с обеих сторон бруска поочередно. Отверстие для ключевины лучше всего высверлить толстым сверлом. Затем необходимо вставить сам замок, привернуть его шурупами, но не до предела (наметать), и проверить его работу ключом. Напротив засова в дверной коробке или в самой двери вырубают гнездо глубиной не более 5 мм и размером немного большим, чем размер прорези в запорной планке. Затем это гнездо на уровне бруска смазывают мягкой глиной, пластилином или замазкой и заглаживают. После этого дверь закрывают, плотно прижимают \'и поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на пластилине или глине. После этого дверь необходимо открыть, приложить запорную планку прорезью к отпечатку так, чтобы он был точно в центре прорези.
Затем планку надо плотно прижать, обвести по контуру карандашом, оставляя риску, по которой впоследствии выбрать древесину для планки засова и защелки.
После установленного замка к двери крепятся ручки, цепочки и засовы.
Когда устанавливается наружная дверь, сразу же утепляют ее. Это не трудно сделать с помощью специальных уплотнителей, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.
Делаются они следующим образом. Берется полоска дерматина шириной 100-120 мм и длиной, которая соответствует длине трех брусков дверной коробки (двух вертикальных и одного горизонтального). Потребуется еще полоска поролона 3-4 мм толщиной и той же длины, что и полоска дерматина.
Затем поролон оборачивается дерматином. Полоска дерматина скрепляется в месте соединения.
Уплотнитель прибивается вдоль дверной коробки по двум вертикальным брускам и верхнему горизонтальному, закрывая собой щель между дверной коробкой и дверью.
Наружная дверь должна обязательно открываться наружу. Так ее нельзя будет выбить. Лучший вариант крепкой и надежной двери - металлическая или двойная. Внешняя - металлическая, а внутренняя - из любого материала.
Помимо этого, необходимо сразу установить на наружную дверь надежные замки с несколькими степенями защиты. Входная дверь также должна иметь изнутри стальной прочный запор или надежную цепочку, которые невозможно открыть снаружи. Также в двери необходим глазок. На сегодняшний день лучшим считается глазок с панорамным обзором в 200°.
Шума из соседних жилых помещений можно избежать, если сделать наружную дверь звуконепроницаемой. Для этого можно использовать пенопласт, войлок, ватин или даже старое одеяло. Из этого материала изготавливаются шумопоглощающие накладки.
В соответствии с размером двери из сосновых реек толщиной примерно 20 мм и шириной около 30 мм изготавливается рама, которая затем крепится к двери при помощи поперечных реек.
В двери просверливают отверстия, шурупами; крепят плиту к раме. Ямки, которые оставляют шурупы, можно заполнить оконной замазкой, загладить шкуркой и покрыть масляной краской или подходящим лаком.
Рабочего инструмента для изготовления и установки дверей потребуется немного, и он довольно прост. Топор нужен для подгонки двери к проему, а также при выборке древесины из досок. Он должен быть насажен на надежную, удобную ручку и быть остро наточен.
Пилы пригодятся для поперечной распиловки досок и брусков. Могут понадобиться пилы двуручные, одноручные, лучковые и для смешанной распиловки. Стоит обратить внимание на то, что чем мельче зубья пилы, тем легче ею пилить, правда, производительность труда из-за этого снижается.
Несколько различных по толщине сверл будут необходимы для высверливания круглых отверстий.
Также потребуются и струги - для строгания древесины, когда дверь будет подгоняться под проем. Все струги имеют разные названия, форму железки и длину колодочки. Железки бывают одинарными и двойными. Длина колодочек шерхебеля, рубанка и других стругов - 250 мм, а фуганка - 700 мм.
Нужен шпунт для выборки шпунтов, калевки - для изготовления фигурных элементов на деталях, зензубели и фальцовки - для отборки фальцев, четвертей и т. д.
Рейсмус - колодочка с одной или двумя линейками, шпеньками на концах и клином, которым закрепляются линейки. С его помощью проводятся линии-риски на брусках и досках.
Для проверки вертикальности и горизонтальности установленных досок необходимы отвес, уровень и ватерпас. Отвес - груз, подвешенный на длинном и прочном шнуре. Им проверяют вертикальность установленных деталей.
Ватерпас - две рейки, короткая и длинная, с подкосами и веском.
Малка - угольник с подвижным пером, закрепляемым винтом. С помощью малки делают построение и проверку углов.
